石獅國際時裝周：接地氣更顯“國際范兒”

凸顯“海絲”文化 適應大眾需求

作為第18屆海峽兩岸紡織服裝博覽會的重要內容，2015石獅國際時裝周以泉州建設“海絲”先行區為契機，致力于打造新絲路服飾文化與東方米蘭創意夢想的完美結合，許多本土新銳設計師推出了更加大眾化、市場反響好的作品，使得服裝設計“石獅造”更貼近市場，設計師的作品秀更加通俗易懂，贏得了更廣泛的消費基礎?！跞菥W-泉州晚報記者王美金 溫文清

“美哭了，都是我的菜”

2015石獅國際時裝周，是由石獅市服裝設計師協會的三位優秀新銳設計師余佳桐、陳婧、馮雪的服裝聯合秀開啟的。

4月17日晚，石獅服裝城三樓的發布廳里座無虛席，三位本土新銳設計師的作品清新自然又兼具時尚元素，令人感覺時尚就在自己的生活中。當天，記者在朋友圈中，轉發了這一場聯合秀的部分模特走秀圖，一位朋友直呼：“這樣的作品好，家中也可以穿，又很時尚。”

19日，中國十佳設計師惠文龍的“HUI BY ERAN HUI 2015秋冬流行趨勢發布”舉行，時裝裁剪結合潮流符號的混合設計手法，是惠文龍品牌的最大特色，他慣用對比的設計手法，如強對比的色彩、面料以及圖案等，去體現“矛盾”的服飾文化。秀場結束后，一位女觀眾禁不住發表自己的看法：“每一套都很喜歡，怎么辦?美哭了，都是我的菜，好想要。”

而中國最佳男裝設計師劉勇的個人作品發布會，是他首次以個人身份舉辦的作品展示，也不同于以往服務于企業的發布會。在完全自我的時裝設計世界中，劉勇盡情揮灑著自身的創意因子，卻絕不另類怪異。

即使是大師曾鳳飛的作品，對于一名非專業的普通觀眾，一看到模特身著傳統中國元素的服飾，我們也很容易與秀場的主題“壁藝”聯系在一起。視覺告訴你，這些作品與敦煌莫高窟有關。

2015石獅國際時裝周共有11場秀，在大多數秀場結束后，觀眾都說過癮，重要的是，“我們看得懂時裝秀了”。

從個性化到市場化

從個性化向市場化過渡，一直是設計師品牌們不斷探索的課題。

誠然，與國外成熟的時尚設計師品牌相比，本土設計師品牌仍存在諸多困境，比如缺乏原創智慧、難以獲得資金支持、發展環境欠缺等，其中，市場化是影響設計師品牌生存的直接問題。

提到設計師品牌的市場化，不能不提到杭州的著名設計師品牌江南布衣，其產品利用棉、麻、絲面料，以簡約、都市田園、回歸自然的風格吸引眾多知識女性。早在2003年，江南布衣已在全國擁有400家分店，2005年在莫斯科成立了首個海外店。之后，在日本東京、新加坡、加拿大、泰國曼谷、格魯吉亞、西班牙巴塞羅那、韓國首爾及美國紐約設立了新店。江南布衣已經在全世界擁有600家分店，這是設計師品牌努力的一個方向，而大部分的設計師品牌在市場化運作上并不十分接地氣。

而本屆石獅國際時裝周從“高雅”到“通俗”的轉變，令第一次來石獅的英國皇家藝術大學材料學院院長朱迪斯·莫特拉姆教授很感慨，她說：“從中國的歷史角度以及服飾的一些特點，我們可以看出，中國的服飾有能力展現出它的全球性和獨特性，石獅年輕的設計師一定會有展現自己的天地，一定能夠實現他們的夢想。”

與此同時，本屆時裝周上，由石獅市設計師協會打造的石獅設計師品牌的集合店“JESEID STYLE”，不但為本土設計師搭建了展現自己的平臺，更為本土設計師拓展線上、線下兩個市場打通了渠道。

正如卡賓先生楊紫明所說，“國內服裝需要懂市場的設計師”，卡賓正是從設計向市場成功轉型之后，才進軍資本市場的。“很多人感嘆所謂的商業和藝術之間的矛盾，我覺得這不是敵對的。一個設計師的個性追求和企業的商業追求是不矛盾的，但這需要經營團隊、經營思路和主導品牌的設計師之間，尋找到一個合適的結合點，達成一種共識，一種默契。”楊紫明說。

記者手記

“無標識”會成為 一種時尚嗎

對多數本土設計師來說，我們仍處在從個性化設計到市場化生存的過渡階段。業界人士坦言，一個設計師品牌，獲得市場認可，至少需要十年時間。

已經多次來到石獅的意大利設計師馬天尼也認為，設計師不要想賺快錢，因為一旦有此想法，設計師就無暇專注和研究消費者需求。

可問題是，要專注多久?很多設計師品牌，在市場化還沒有成功時，可能就已經夭折了。

有一個趨勢值得關注，那就是NO LOGO(無標識)時尚。目前在不少時尚企業家圈中，已經開始流行這種NO LOGO的消費新潮了。因為越來越多的人想穿得得體、低調和有型，并且他們不想和一線品牌或者山寨品牌重樣。

顯然，許多人追捧一個品牌或者追捧一個靈魂設計師的時代將逝去。對本土新銳設計師而言，也許這是一次很好的絕地反擊的機遇，因為去掉了LOGO，時尚就不再是某些人的權威了，也許這才是真正的市場化。(記者溫文清)